Una hélice por mástil.

Sabía que existían, por alguna lejana referencia, los diapasones que no son paralelos a su eje, excluyendo los de radio compuesto, con forma helicoidal. Llegué a él de forma casual. Hice un mástil y por no haberlo rectificado convenientemente tomó o se quedó con la forma que tenía la tabla. Y así lo dejé. A ver que sucede. Y lo que sucedió me sorprendió, la guitarra se pega a las manos, es muy cómoda, fácil de tocar, cómoda, blanda y rápida sin ningún problema de cerdeos y con un extraordinario sonido claro y percusivo.
Sorprendente.
En otras circunstancias se hubiera ido al fuego sin haber probado siquiera el níquel de los trastes. Pero ahí está sonando más que estupendamente.

Me entero ahora que los de Lace (de los Lace Sensor de toda la vida), fabrican una guitarra con el diapasón en forma de hélice, qué cosas. Naturalmente dudo que tan útil invento tenga éxito, en este acartonado mundo de las guitarras manda quien manda y de ahí no se mueve nadie haga lo que se haga e invente lo que se invente.

Pero yo estoy muy contento de que se me hubiera torcido una tabla y de no haberla quemado como a otras.


.La Helix.











.Mi estrato con su mástil retorcido.








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Tampoco la trasera del mástil es simétrica, aquí deliberadamente, la he adaptado a mi mano, sin tomar ninguna medida salvo los espesores para no llegar al alma. No encontrarás un mástil más cómodo en ninguna guitarra comercial como una fabricada de esta manera.














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Desnudas. X

Como tiran más dos tetas que dos carretas he juntado unas cuantas fotos de guitarras desnuditas posando para la cámara de rayos-x. A todos nos gustaría poseer este "superpoder" para fines exclusivamente científicos, naturalmente, y para que no nos diesen burro por liebre al comprar artículos de dos o tres mil euros, tal y como están hoy las hipotecas.





Casi todas las fotografías son de Pepe Jara, que ha radiografiado unas cuantas lespoles y que nos ha revelado el secreto a voces de las paulas agujereadas por culpa del peso.
Como sabeis, la caoba de Honduras que tradicionalmente se ha empleado en la fabricación de estas Gibsons, finalmente ha desaparecido del mercado y en su lugar se usa otra madera que llaman caoba africana que pesa como un muerto y que ni se acerca a las propiedades tímbricas de la Hondureña. Para que no se descubriese el percal, comenzaron a agujerear los cuerpos.

Esta última corresponde a una BFG de gibson con la que ya, clara y explícitamente se habla de esos agujeros de resonancia como un valor añadido del instrumento y bla bla bla... claro que esta guitarra debe estar ahora mismo en unos 800 o 900 euros. No dudo de que los agujeros, en el mejor de los casos no estropeen el sonido de la guitarra... pero caramba... siempre se ha vendido este instrumento como un sólido tablón de caoba de la mejor calidad con una tapa de arce...



























Esta parece una junior, más delgada y sin tapa de arce.



































































Y esta con P-90.















Una SG, ese punto blanco entre la pastilla y el diapasón es el enganche de la correa.



















































Esto es todo amigos.

Jugar con los huesos, un par de soportes.

Después de cocer, limpiar, descarnar, meter en lejía y dejar al sereno unas semanas, o hacer cualquiera de los procedimientos que se describen aquí Limpiar los huesos, nos disponemos a usar un trozo de hueso para hacer una cejuela para una guitarra tipo strato, pero casi un milímetro más ancha unos 4,20mm.

Lo haré con la fresadora montada en en El carrito de la fresadora. El problema está en sujetar una pieza irregular de hueso debajo de las cuchillas y hacerle caras planas y paralelas con un mínimo de precisión en las medidas. Con un trozo de tarima machihembrada de madera dura cortado por el centro, obtenemos dos piezas que encajan entre sí, con un tornillo en cada extremo, haremos que apriete la pieza que queramos fresar.




Como la ranura del machihembrado no está en el centro de las tablas, la parte "macho" nos hará de guia de dos profundidades y de guía para las caras paralelas, cosa mucho más complicada de conseguir en una mordaza normal.




Las fotos explican por si solas tanto el funcionamiento como la fabricación de las mismas, una vez cortada longitudinalmente la tarima se une y se taladra con una broca medio milímetro más grande que la rosca que introduciremos en los agujeros para que pueda moverse cuando deba apretarse en una posición no paralela. Es conveniente que los taladros se hagan en un taladro de columna para obtener un mínimo de precisión.




Una vez tenemos la pieza aproximada a su tamaño, necesitaremos fijarla en una mordaza tradicional, sin embargo estas suelen ser de acero y muy planas por arriba lo que dificulta la labor a la hora de limar e incluso pulir o tallar las ranuras de las cuerdas. Una forma de hacerse la vida más fácil en este punto es contruirse una pinza como la que se muestra en las fotografías hechas con madera dura y una goma. Sujetar una pequeña pieza de hueso ahí es muy fácil, no se estropea por el contacto del acero y no se nos cerá al suelo al montarla desmontarla y será muy fácil su colocación de la mejor manera posible.

Otra cosa, una vez que tengais terminada y pulida la cejuela, podeis aplicar un poco de grasa en los cortes y a continuación echarle grafito en polvo con un pincel, este se fijará sobre ella y no volará de un soplido.

La regla que muestro en una fotografía la he construido siguiendo un artículo de Frank Ford en su web www.frets.com , consiste en hacer marcas sucesivas separándolas con un incremento de una décima para obtener un espaciado proporcional teniendo
en cuenta el grosor de las cuerdas.




El hueso es el mejor material para las cejuelas, por sonido, por facilidad de manejo y porque es mucho más resbaladizo que el metal u otros materiales, pero sobre todo, por lo más importante, por el sonido.



























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